Os convidados foram recebidos em um ambiente completamente alvíssimo, onde tudo, desde o piso até os bancos de cubo, parecia ter sido imerso em uma paleta de brancos. No centro desse espaço minimalista, uma escultura intrigante, intitulada "Les Coraux de la Liberté" (2025), da artista francesa Aude Franjou, se destacava com seus tentáculos estruturados envoltos em linho e coloridos em tons vibrantes de magenta, calêndula e mostarda. Essa explosão de cores contrastava com o ambiente neutro, prenunciando a ousadia que estava por vir.
Com Lauryn Hill ecoando com sua icônica faixa "Ready or Not", o desfile começou, e os primeiros looks, assim como o espaço, eram marcados pela ausência de cor — uma escolha que ressaltava a maestria do trabalho artesanal. A paleta evoluiu de um branco intenso para tons de creme e bege, enquanto as blusas e capas apresentavam detalhes elaborados, como um manto fluido, uma peça transparente com recortes florais e até mesmo uma com franjas de organza.
Os looks foram complementados com calças retas e jeans, uma escolha que, embora possa parecer uma inovação de Demna, era uma prática comum nos desfiles de Piccioli na Valentino. A coleção flertou brevemente com cores mais ousadas, como um indigo profundo e um rosa vibrante, antes de retornar ao preto, apresentando silhuetas que marcarão a temporada. Um casaco de couro com um corpete escultural e um elaboradíssimo colar alto trouxe à tona a ideia de que a arte pode ser profundamente funcional.
O toque de cor e a estrutura pragmática
Além disso, o designer experimentou com um estilo de faixa na cintura, insinuando uma nova versão do trending cummerbund desta temporada. Em alguns looks, esse detalhe quebrava a rigidez de blazers e calças, enquanto em outros, formava a base de tops e vestidos. Piccioli continuou a explorar a icônica forma casulo de Cristóbal Balenciaga, visível nos casacos bluson com cintura marcada, na drapeada volumosa de camisetas moldadas e até mesmo na dramaticidade das calças bufantes. No entanto, ele fez isso de maneira pragmática, utilizando amarrações como cordões e botões.
A maestria de Piccioli com as cores, um legado de seu tempo na Valentino, se manifestou ao longo do desfile. Após a sequência em preto, um look masculino introduziu um vibrante T-shirt laranja, contrastando com camadas de sobreposição em azul claro e cinza metálico. Em seguida, uma camisa oversized em um suave rosa foi combinada com calças cargo em um verde oliva amarelado, finalizando o visual com sapatos de couro marrom e uma bolsa na mesma tonalidade indigo.
O clímax da apresentação veio com um vestido que se assemelhava a uma camiseta longa em um tom rosa claro, revelando sob a saia um par de jeans relaxados e sandálias. O penúltimo look, uma peça quase monástica em branco, mostrava-se sem mangas, com um corte que drapeava como uma capa, complementado por bolsos práticos. Para encerrar, Anok Yai desfilou em um delicado vestido de chiffon rosa que se movia graciosamente a cada passo, calçando sapatilhas Mary Jane.
Um comentário no Instagram da Bazaar sintetizou a sensação do desfile: “Um vestido que é secretamente uma camiseta oversized com cauda. Finalmente, uma roupa formal que entende que eu quero estar confortável.” Piccioli, com um dos ateliês mais talentosos do mundo e arquivos fantásticos à disposição, poderia facilmente optar por um drama etéreo. Contudo, sua visão para a Balenciaga mescla beleza com pragmatismo — afinal, o que é aquele look rosa, senão uma camiseta e jeans?
